Оригінальний текст опубліковано 1 вересня 2023 року
Всі бачили що росіяни робили з енергоінфраструктурою зими 2022/2023. Ми не знаємо що вони зроблять цієї зими, чи будуть у них спроможності пробити наше ППО, чи буде бажання(буде), чи будуть ракети і так далі. Проте я вже бачу, що люди готуються до найгіршого сценарію, блекаутів і графіків, і запит на роз'яснення є. Я не буду оцінювати чи будуть блекаути, віялові відключення, чи нічого не буде, ці прогнози робіть самі на свій ризик і кишеню. апд: нічого не було як я і очікував.
Також я вам не дам рекомендацію "оцей девайс краще", не розжовуватиму в чом різниця між блуетті шотатам і дельта2 і чим той великий павербанк від чергового вітчизняного виробника краще/гірше, я не продаван а інженер.
Я вам розкажу що НЕ ВАРТО робити з такими девайсами і на що можна було б звернути увагу, з точки зору побутового використання і безпеки. Місцями нецензурна лексика.
Генератори
Бензинові дизельні газові будь які генератори з двигуном внутрішнього згорання - ні в якому разі не розташовуйте в квартирі чи будинку! І балкон теж заборонено. І повісити за балконом теж заборонено. І підвали блять теж заборонено, і під'їзди теж заборонено. Тільки якщо у вас окрема хата з ділянкою - тоді ще ладно, можна поставити на віддаленні (рекомендують не менше 6 метрів від всіх дверей вікон вентиляцій тощо. Так, і на віддаленні від сусідських вікон/дверей теж). Типи електричного підключення ті ж, що з портативними зарядними станціями, про них далі. Будь який двигун внутрішнього згоряння (та і горіння загалом) виділяє цілу плеяду різних отруйних газів, особливо ті дирчики що стоять в генераторах. Ні, аргумент "у мене і так під вікном машини пердять" не працює. Так, люди тої зими вмирали від отруєння чадним газом від генератора, і не тільки власники генератора. Чадний газ це така штука що не відчуєш як заснеш і більше не прокинешся. Дуже підла штука і закликаю не ризикувати.
� Офтоп щодо чадних газів: Якщо у вас камін/пічка/буржуйка то перевірте щоб була в димарі тяга на вулицю, щоб вітром дим не задувало всередину, щоб якась витяжка на кухні чи в ванній не тягнула дим з чадним газом назад з димаря в хату, по тих же причинах. Не питайте чому я пишу цей офтоп. Це ж стосується приготування їжі на газових балонах, провітрюйте приміщення!
Портативні зарядні станції
Всі ці кекефлови, блуетікакїхтам, джокеррі, акнер і так далі і тому подібне, сотні їх, наразі це найбезпечніший варіант резервного живлення для побутового споживача, але є нюанси, і декому хочеться ці нюанси засунути прямо туди де в тому анекдоті. Ці портативні станції розроблялися щоб взяти 230В з собою кудись де нема розетки, а не проти віялових відключень. Хоча виробники зараз вже їх активно розробляють з урахуванням сценарію "захист від блекауту" все ж стартувало воно з "230В в палатці". Остерігайтеся китайських нонеймів за підозріло низьку ціну.
Нюанс перший: продавани.
Продавани не шарять, продавани плутають, продавани брешуть, тому слухай сюди:
ПОТУЖНІСТЬ визначається в Ватах, Вт (кВт). Її ж пишуть на більшості побутових девайсів десь на паспортній табличці. У портативних зарядних станцій як правило пишуть дві вихідні потужності - нормальна і буст/турбо/короткочасна. Для вибору заряжної станції яка вам треба щоб постійно заживити, треба дивитися менше число (номінальна потужність), бо буст це доступна на долі секунд для запуску приладів з конденсаторами чи двигунами. Просто рахуємо сумарну потужність всіх приладів які хочемо заживити і маємо число. Прилад з двигуном для якого треба дивитися ще на буст потужність це холодильник.
ЄМНІСТЬ (кількість накопиченої енергії) визначається в Ватах помножених на годину. Не в міліамперах, не в Вт/год, не в кіловатах а саме Вт*год (кВт*год). Тут цілком просто, Ємність = Потужність * час. Наприклад збереженої енергії 150 Вт*год хвате на споживача потужністю 100Вт на 1,5 години чи на споживача 300Вт на 0,5 годин. Ні, порівнювати мА*год свого телефона, ноутбука, павербанки і портативного зарядного пристрою не є правильно. Їх навіть між акумуляторами одного типу не завжди коректно порівнювати. Тож що б там продаван про мАгод не писав/казав, вам треба Ват*год. Зверніть увагу щоб цей показник взагалі був, бо у мене друг купив станцію а там тільки електроніка без акумуляторів, акуми купуй окремо))) Окрім того, ємність яку пишуть виробники це як правило вхідна ємність саме батарей всередині станції, через втрати на ККД різних елементів враховуйте що реальна ємність на виході може бути нижчою на 10-20%.
СТРУМ та НАПРУГА це відповідно Ампери та Вольти. Продаван точно напише цілу плеяду струмів від 0,5 до 420А, і цілу плеяду напруг від 5 до 230В, це все фігня, і з перерахованого списку 99,9% все одно відноситься до USB портів які підтримують швидку зарядку, для них ці речі варто писати в парі (наприклад 12В, 1,5А). Для квартири/будинку нас більше цікавить напруга 230В, а там вже користуватися простіше Ватами а не Амперами, бо на електроприладах частіше пишуть потужність, або потужність і струм, і значно рідше чисто струм.
Нюанс другий: зарядка.
Якщо у вас батарея на 500Вт*год але зарядне для неї - блочок на 50Вт, то заряджатися воно буде не менше десяти годин, що не дуже підходить в умовах віялових відключень. На це варто звертати увагу, деякі станції мають зовнішній блочок, у деяких зарядне всередині і просто втикаєш кабель 230В і воно заряджається. Потужність зарядки має бути написана в характеристиках, інколи ще пишуть час на повну зарядку.
Нюанс третій: сонячні панелі.
В більшості варіантів просто забудьте. Стокові панелі, як і сама зарядна станція розроблялися щоб працювати "в полі". Там в тому полі передбачається сидіти багато часу, можна вже і поставити ті панельки. В умовах квартири сонячні панелі нормально не поставиш, сонця не отримаєш бо тінь, оптимального кута не забезпечиш. А сонячні панелі така сама по собі чутлива штука. От якщо на ній пише 300Вт, то вона ті триста ват видаватиме тільки при прямому куті до сонячних панелей, опівдні, без жодної тіні абсолютно чиста з MPPT контролером. Без цього всього генерація падає, місцями сильно, і розраховувати на число 300Вт не приходиться. Загалом для умов квартири в місті на мою думку це дурня без задач. Для приватного будинку купіть і поставте стаціонарні панелі під правильним кутом там де нема тіні і підключіть до портативної станції, влітку навіть зможете економити світло при правильному використанні. Переплачувати за спеціальні переносні панелі для цього не бачу сенсу взагалі.
Нюанс чотири: підключення газових котлів.
Щоб воно нормально працювало треба щоб портативний зарядний пристрій був підключений разом з заземленням, і це має бути електрично те саме заземлення в яке підключено котел. Зараз і до кінця нюансу буде технічно, можете пропустити. Нажаль, я особисто не мав змоги протестувати, що там не робе у людей, у яких були проблеми з газовими котлами. Проте моя теорія наступна: підпалювач газу всередині котла має робити іскру між собою і частиною корпусу/трубопроводу яка електрично заземлена (і через PE провідник електромережі і фактично через газопровід). Провідник нейтралі в електромережі теж електрично заземлений як мінімум біля трансформатора. Як відомо всім електрикам з РЕ провідником і заземленням в наших квартирах справи переважно кепсько, десь воно є, десь його нема, десь жила РЕ в розетці є але з іншого боку ні до чого не підключена. Я, бувало, бачив між N і РЕ провідником стабільну АС напругу в десятки вольт, чого б ну не мало бути. Через цю розбіжність між N і PE підпалювач газу не може нормально підпалити газ, від чого котел уходить в помилку. Я категорично проти маніпуляцій з повторним з'єднанням N і PE провідників, і це заборонено нормами, але в інтернетах, в інструкціях що я бачив, ці йобані мастєри робили ту ж помилку що в кабелі вилка-вилка - відкриті 230В контакти, модифікації подовжувача і ще всяка єрєсь. Якщо нормальне заземлення зарядної станції з заземлювальною шиною квартири не допомогло, то єдиний варіант об'єднати N і РЕ це після гальванічної розв'язки живлення котла від мережі "від міста", але треба ще докупляти трансформатор. Я таке робив ще до відключень в одному спеціальному випадку, спрацювало. Можна ще спробувати "перевернути вилку" коли заземлення нормально зроблено але все ще не паше, хтось десь казав що допомогало, але я не ручаюся.
Нюанс п'ять: розширення ємності.
У великих виробників переважно є власні продукти для розширення ємності, розроблені для своїх портативних станцій. Чи це паралельна робота двох станцій, чи докупка спеціального ящику з батареями без інвертора, різниці нема, головне що це гарантоване і протестоване рішення. Дуже не рекомендую пробувати розширити ємність наприклад автомобільним акумулятором, якимись самопальними банками літію. По-перше як їх правильно під'єднати це непросте питання, по-друге ще невідомо чи воно зарядить АКБ чи підірве, по-третє починаються проблеми з наступної глави.
Набори "зроби сам" з інвертора, зарядного і акумуляторів.
Бомж варіант готового рішення з попереднього розділу. На нього поширюються всі особливості попереднього пункту, але додаються нові. Будь ласка, перед тим як таке колхозити тридцять разів подумайте, а потім подумайте ще: По-перше свинцеві акуми виділяють вибухонебезпечний газ водень. У вас все електрообладнання має вибухозахищеність Exd IIC? Ааа, звичайні вимикачі для світла з відкритою дугою, понімаааю... А запальнички в хаті є? А статична електрика від шовкового светра? А свічки в блекаут запалюєте? А ще купа джерел іскри в домі? Я знаю що ви всі розумні, розумніші всіх продаванів і знаєте як зекономити. Але вибухонебезпечний газ в квартирі це не жарти. Ні кетайський контроллер заряду вас не вбереже. По нормам взагалі свинцеві акуми без включеної системи примусової вентиляції заряджати не можна (не просто наявної, а саме включеної), і нормам неважливо звичайний свинцевий акум, агм, гелевий і тд, просто не можна бо безпека важливіша. По-друге знаєте що ще в вашій дівайвай системі окрім водню буде? Ну от припустимо багатий дядя купив на таобао літієві банки з півцеглини і заливних свинцевих акумів нема. У вас будуть саморобні з'єднання, багато багато відкритих з'єднань. Я бачив фото квартири чувака з дітьми де відкрито стояли штук шість великих 24В кумуляторів від вантажівки, чим ці люди думають? Випадково щось впаде на контакти і коротне, і всі сотні ампер з АКБ дуже швидко підпалять все що горить і не горить, це все треба ізолювати. Ви бачили всі ці скрутки з 230В з розеток для зарядного і інвертора? А крокоділи з фольги? А непонятні кабеля з обмазаної міддю сталюки? Так, звичайно, ти, конкретно людина що читає ці рядочки, точно все продумала, заізолювала, і взагалі молодець і розумніше всіх продаванів, вірюяповірив. Але подумай ще раз. А потім подумай про те як фактично не існують норми і сертифікації для китайських продуктів в т.ч інверторів і зарядників. А по-тридцять-перше скільки той свинцевий АКБ заряджатиметься від тоненького зарядного? А подумай ще раз, і ще раз..
Система з герметичним свинцевим акумулятором має право на життя. Наприклад у вигляді готового приладу - ДБЖ (він же UPS, УПС). Це в принципі і без відключень корисна для електроніки тема особливо не-офлайн типу, але як правило там ємність така що за номінальної потужності споживання хвате його на хвилин 10, до цього часу вже мало би запуститися резервне джерело живлення будівлі. Також існують ДБЖ з зовнішнім підключенням АКБ, але на такі поширюється половина перерахованого в попередньому абзаці. Також інша справа це автономні системи на сонячних гібридних інверторах чи чомусь такому які існують для приватних будинків, для будинків на колесах. Проте інвертор з прикрученим тобою акумом теж має вищеперераховані проблеми. Так щоб проблем не було то тільки готовий закритий пристрій.
Підключення
Зарядні станції розроблені щоб кинути її в мошину, поїхати в ліс і там щось заживити. Це не зовсім те саме що заряджати його в маленьке вікно електрохарчування, коли по графіку є світло, і живити від нього житло. Побутові генератори були зроблені приблизно теж для польових робіт, будівництва, отакого.
А зараз смертельно серйозно - кабель вилка-вилка вбиває.
Якщо у когось побачу - буду цим кабелем бити по сраці поки та не відвалиться. Звичайно, ти, читачу, найрозумніший, завжди пам'ятатимеш що це небезпечний кабель, точно не включиш його не так, вірюяповірив. Але все одно категорично не можна їх робити. Бо рано чи пізно ти втратиш пильність. Вже не кажучи про інших співмешканців чи гостей. Стандарт системи Розетка-Вилка не дарма зроблений так, щоб унеможливити контакт людини з напругою 230В. Тому що 230В - потенційно смертельно. Кабель вилка-вилка якраз робить на другій вилці відкриті 230В контакти до яких легше доторкнутися ніж не доторкнутися. Рано чи пізно цей кабель когось вб'є. Я навіть бачив тупєйше відео де батько зробив такий кабель і показував 4 річному сину як його втикати в кекофлов і в розетку блять, ця ж дитина не викупаючи що таке напруга через 5 сука хвилин візьме і повторить те саме, візьме цей кабель в руки і гг вп. Теж не питайте з якого досвіду це пишу. Тож ще раз - кабель вилка-вилка в вічному бані, тому варіанти підключення:
Перший: інтендед, кожен прилад окремо
Підключити в портативну станцію багато подовжувачів і кинути по хаті. Це відносно безпечний для встановлення метод, але таке собі для зручності експлуатації. Небезпечно коли багато подовжувачів і висока потужність. Якщо будете таке робити то бажано всі елементи були на 16А, а кабелі перерізом не менше 1 кв.мм, це для того щоб коли такий подовжувач буде перевантажений, його вимкне захист в щитку чи зарядній станції, а не почнеться пожежа. Згадуйте картинки палаючих тройничків і подовжувачів з уроків ОБЖ.
Другий: всю хату але правильно
В квартирний електричний щиток, виключно через перемикач навантаження що ізолює неактивний вхід від усього.
Це найбільш зручний і безболісний для подальшої експлуатації варіант, але складніший по установці: Перемикач навантаження додається в щиток так, щоб один вхід був від кекофлоу, другий вхід від лінії живлення щитка, а “вихід” заживлює ті групи, які треба заживити і які портативна станція потягне. Ніяких “вилка-вилка”. Чому важливо саме таке підключення: Вхід від портативної станції має бути ізольованим від напруги при живленні "від міста", а то згорить ваш інвертор в станції. Так само при живленні "від станції", вхід "від міста" має бути ізольованим, інакше станція почне заживлювати всю мережу від вашого під'їзду аж до підстанції, що взагалі гріх в світі електрики. Використання перемикача навантаження який зроблений для цієї задачі і фізично ізолює неактивний “вхід” треба щоб унеможливитися випадкове наклацання і не створити пожежу. Бувають перемикачі автоматичні (АВР), вони подорожче але принцип підключення схожий. Ще раз, з прикладом номерів клем перемикача з картинки вище, один вхід від станції (фаза і ноль на клеми 1 та 5), другий вхід від міста (3 та 7), вихід до споживачів (2 та 6), бо дехто вже спалив собі екофлов. Ніяких прикручувань на рандомні клеми повз апарат захисту, ніяких підключень на резервні автомати, ніякого самоуправства, тільки перемикач навантаження. Для модифікацій щитка, якщо не впевнені в своїх силах, краще запросіть електрика.
Вогнегасник
Незалежно від типу системи резервного живлення (та і без системи теж) буде доречно мати в хаті вогнегасник і вміти його юзати.
Вогнегасник для електричного обладнання краще порошковий чи газовий, в таких нема води яка може щось закоротити ще раз, чи уразити струмом власне оператора вогнегасника. Вибір вогнегасника поза рамками цієї статті, можу лиш сказати що собі обрав вуглекислотний розміром з 2-3л пляшку (1,4кг)
Висновок?
Висновку не буде, вирішуйте самі, я вказав на речі які я вважаю важливим наголосити. Також залишаю приписку що інформація може оновлюватися.
Якщо коротко: за генератори в приміщенні треба пиздити, за кабель вилка-вилка треба пиздити, за відкриті електричні з'єднання будь яких напруг треба пиздити.
Бережіть себе, працюйте на перемогу, допомагайте Силам Оборони!
Разом Переможемо, Слава Україні!
